創(chuàng)業(yè)板激發(fā)時尚圈上市熱情 設計師欲啟資本征途

　　10月30日，造型師李東田在京城舉辦了盛大的慶祝儀式，出席儀式的大小明星有上百位，他創(chuàng)立的東田造型在時尚圈極負盛名，至今經(jīng)營了整整十年。

　　就在同一天，創(chuàng)業(yè)板登陸A股。且不論其股價漲或跌，登陸本身無疑給了時尚圈更大的找錢動力。事實上，李東田本人就曾多次密會投行人士，希望借助資本力量，將一手打造的品牌送上IPO之路。

　　目前，服裝業(yè)有16家上市公司，紡織業(yè)有28家上市公司，大部分是制造業(yè)出身，真正做流通的只有為數(shù)不多的幾家。

　　“資本也需要尋找新的突破口，我們不僅僅盯著高科技，我們也非常關注時尚產(chǎn)業(yè)，特別是關注服裝產(chǎn)業(yè)。”深圳創(chuàng)新投資集團副總裁施安平在2009時尚創(chuàng)意空間峰會上說，“消費類企業(yè)是反經(jīng)濟周期的，畢竟人們在任何時候都要消費。從中國股票市場健康發(fā)展的角度講，國家要出臺更多的政策鼓勵消費類企業(yè)上市。”

　　“中國的服裝業(yè)才剛剛走到制造時代，正在跨入商業(yè)時代，這顯然是資本和時尚結合的良機。”FDS中國資本董事長劉文獻告訴本報記者。

　　而對中國大量的服裝品牌和個性設計師來說，他們對資本的了解才剛剛開始。時尚如何借助資本的力量？雙方博弈如何消長？雖然互存疑惑，但雙方的接觸已悄然開始。

　　做大與上市

　　姚峰開始重新把公司上市的問題拿出來思考。這位擁有國內(nèi)諸多設計獎項的年輕設計師擁有一家運作13年的女裝品牌，每年的銷售額能達到上億人民幣。

　　像中國其他略有小成的商人一樣，當創(chuàng)業(yè)板成為熱炒的概念時，姚峰不是沒有動過心。平心而論，在國內(nèi)擁有100多家專賣店的姚峰并不缺錢。他的公司沒有一塊錢的銀行貸款、擁有良好的現(xiàn)金流，“每一件衣服都賺錢”。

　　一個可以為他的公司良好運作佐證的例子是，他的公司迄今已正常運轉(zhuǎn)13年，成功跳脫中國服裝界“3、5、8”定律。品牌的持續(xù)發(fā)展靠的是持續(xù)的設計能力、生產(chǎn)和渠道管理，以及適當?shù)呢攧樟魍?。所謂“3、5、8”定律，在業(yè)內(nèi)是指服裝品牌在成立的第3年、5年、8年往往面臨極大困境，難以突破就會死在“坎兒”上。

　　對姚峰來說，每年他會把流動資金的40%投入擴大再生產(chǎn)，用于支付產(chǎn)品成本、面料研發(fā)等開支；剩下的60%用作發(fā)展儲備金。早在2007年，姚峰試著把儲備金用于買地建工業(yè)園，擴大工廠規(guī)模，但同年勞動法的出臺讓他意識到，與其把錢放到人力成本的增加上，不如強化設計，把品牌做大。

　　從這個意義上說，融資是必須的。何況，上市在中國意味著“鯉魚跳龍門”般的不同。但真的進入實操，姚峰發(fā)現(xiàn)，面對資本他的疑慮更多了。

　　首先，財務量化的問題挺難。對很多中小企業(yè)來說，灰色賬目是個不能回避的現(xiàn)實。其次，如果引入資本，那是否會喪失對企業(yè)的完全主導權呢？第三，且不論泡沫經(jīng)濟帶來的負面影響，單單是國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板的排隊，都似乎把上市放到了遙遙無期的位置。

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　　資本的表情

　　對于機構投資人來說，中國無數(shù)個像姚峰這樣的企業(yè)，實際上也是他們需要聯(lián)手開挖的新礦藏。

　　按照中國服裝協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每年服裝行業(yè)在中國市場上消費空間高達800億人民幣。而消費市場與經(jīng)濟周期的聯(lián)系，顯然較其他行業(yè)弱，反而容易保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。而在全國有相當規(guī)模連鎖店、年銷售額過億的品牌更是多得不勝枚舉。

　　但什么樣的項目能真正引起機構投資者的青睞呢？

　　施安平認為，從國際市場上來看，真正的大服裝品牌都是通過資本不斷收購兼并而成。而按照實際運作的可能性，有兩個趨勢值得注意：一個則是像美特斯邦威這樣的休閑品牌或運動品牌，以量大著稱；另一個則是類似LV這樣的高端品牌，以品牌力量制勝。而這兩點，放在當下的中國情境下，可供選擇的對象就一下子縮窄了很多。

　　這樣的選擇標準，也解決了姚峰一直以來的疑問，那就是為什么國內(nèi)上市的服裝品牌很少出現(xiàn)女裝？姚峰認為，中國女裝很難做大，這也是由品牌特征決定的。女裝領域的設計師品牌多，很多情況下設計師個人情緒的表達更多，因此很多品牌是小眾型而非大眾型。

　　時尚的困惑？

　　那么設計師是否應該多多少少放下身價，迎合市場呢？

　　“我想，設計師和市場最好的關系應該是‘帶動＋迎合’。”設計師楊冠華說，“一個出色的設計師要先勇敢地帶動市場，才能迎合。如果所有的設計師都去迎合，那么迎合的對象又是誰呢？”

　　如果說姚峰的品牌已初具規(guī)模，那楊冠華更屬意設計師品牌的推廣。2005年畢業(yè)于法國巴黎LISAA高等實用藝術學院后，楊冠華選擇回國創(chuàng)業(yè)。與其他設計師不同的是，楊冠華從一開始就想走一條設計師品牌為主導的道路。

　　在世界知名品牌中，以設計師個人名字命名的品牌很多。以著名設計師阿瑪尼為例，他于1974年創(chuàng)立以Giorgio Armani主線成衣品牌以來，目前還包括高端服裝定制、面向年輕人的AJ牛仔品牌和A/X休閑品牌，以及Armani Junior的童裝品牌。

　　在法國上學的楊冠華當然看得到大師的足跡。她在巴黎注冊以自己名字命名的Elysee Yang時，就規(guī)劃好了一條看似遙遠的道路。從產(chǎn)品線而言，Elysee Yang作為高端產(chǎn)品線，針對那些經(jīng)濟獨立、生活精致的金領；同時注冊的還有Zimo Yang，作為更年輕的二線產(chǎn)品品牌；而未來可能出現(xiàn)的箱包、帽子乃至扣子線，她也都一并注冊在Elysee Yang品牌下。畢竟，在她看來，好好經(jīng)營以自己名字命名的品牌是她希望能做到70歲的事業(yè)。

　　回到北京的楊冠華在三里屯開了第一家專賣店。剛開業(yè)不久，就有天使投資人上門，直問需要多少錢。從來沒有跟投資人打過交道的楊冠華有點懵，當她終于明白對方看中了她的設計，只想隨便投資只占少量股份時，她還是堅決地說了NO。

　　在兩年以后的今天看來，楊冠華還是并不后悔當初的決定。她坦言當時還“沒玩夠”，當時除了自己的小店，她還給徐靜蕾的電影做服裝，給話劇、晚會做設計。而當最初兩年經(jīng)歷了店鋪銷售的平穩(wěn)上升之后，從去年開始，她的銷售開始激增，“有點忙不過來了”。300多位VIP會員正是她當初定位的金領階層，而客戶也一直督促她在上海和杭州開專賣，她自己開始慢慢覺得資金的重要性。

　　但是，她仍然不希望倉促地隨便拿投資：“我們不光需要得到錢，還需要得到認可。設計師品牌跟其他品牌不一樣，我們的設計是有靈魂的，作為設計師品牌，我希望別人認為我的作品是藝術品，不僅是中國傳統(tǒng)的旗袍，而是更多元化更國際化的品牌，我想做百年老店。”在楊冠華看來，她所期待的投資方應該是類似LVHM集團那樣既有實力，又深懂時尚的專業(yè)大財團。“我希望中國有專業(yè)的投資團隊出現(xiàn)。”楊冠華說。

　　雖然規(guī)模仍然很小，但楊冠華的品牌初具品牌之路的雛形。施安平認為楊冠華的品牌恰恰體現(xiàn)了時尚產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)型公司“以設計師一技之長做開發(fā)，個人能力即整體品牌能力”的特點。但是，僅靠設計師一人之力，很難將品牌打造完備。在這個過程中，不僅存在引領并迎合市場的問題，也要搭建好整個品牌團隊，具備高速擴張的基礎。

　　“時尚界到底應該獨舞還是群歡，現(xiàn)在看來時尚界大部分都是獨舞。但資本市場青睞的是‘金標準，高成長’。設計師的品牌，必須嫁接到成熟的企業(yè)渠道，要學會用市場的規(guī)律來運營企業(yè)，而不是用設計師的理念運營具體的設計產(chǎn)品。這才是非常重要的出路所在。”施安平說。